Guida alla riparazione degli alimentatori ATX per PC

[stetteo]

Mi piace questo thread, eppure me lo ero perso.

[Mendocino89]

Originariamente inviato da stetteo

Mi piace questo thread, eppure me lo ero perso.

Questo mi fa molto piacere !

[stetteo]

Aggiungerei questo http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm al calderone

[Mendocino89]

Originariamente inviato da stetteo

Aggiungerei questo http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm al calderone

Ottimo !!

Lo aggiungerò nei link per le risorse esterne !
Grazie !

[derril]

eccomi come promesso per i dati:
ho notato che se non attivo l' alimentatore, ho 0.46 nel 12v e tutti gli altri a 0v.
poi quando attivo l' alimentatore a vuoto ho 11.72v , 5,15v 3,36v. Questi sono i dati misurati metre l' altro giorno aNDAVO a memoria .
il trasformatore monta un el.35.
i diodi per i 5v e i 3.3v sono dei lt434 sbl2040ct(e per me questa e' la sigla giusta) mentre per i 12v monta un PEL546 er1602ct (sigla gista).
Smontati e misurati con tester sembra che quello a 12v vada bene metre gli altri due mi da a polarizzazione diretta 0.30 (schottly) mentre inversa mi da lo stessa una misura ommica (tester analogico) e questo che sappia io non ci deve essere (perdita del diodo). Fammi sapere se è una cosa regolare.
Questi due doppi diodi non riesco a trovarli facilmente se pensi che siano quelli dimmi cosa posso montare di simile . Fammi sapere ciao

[Mendocino89]

Originariamente inviato da derril

eccomi come promesso per i dati:
ho notato che se non attivo l' alimentatore, ho 0.46 nel 12v e tutti gli altri a 0v.
poi quando attivo l' alimentatore a vuoto ho 11.72v , 5,15v 3,36v. Questi sono i dati misurati metre l' altro giorno aNDAVO a memoria .
il trasformatore monta un el.35.
i diodi per i 5v e i 3.3v sono dei lt434 sbl2040ct(e per me questa e' la sigla giusta) mentre per i 12v monta un PEL546 er1602ct (sigla gista).
Smontati e misurati con tester sembra che quello a 12v vada bene metre gli altri due mi da a polarizzazione diretta 0.30 (schottly) mentre inversa mi da lo stessa una misura ommica (tester analogico) e questo che sappia io non ci deve essere (perdita del diodo). Fammi sapere se è una cosa regolare.
Questi due doppi diodi non riesco a trovarli facilmente se pensi che siano quelli dimmi cosa posso montare di simile . Fammi sapere ciao

I 0,47 V presenti nella linea dei 12V volt in stand-by sono assolutamente regolari.
E ti spiego anche il perchè: parte del campo elettromagnetico generato dal trasformatore della 5VSB si irradia anche al trasformatore principale.
Essendo l'avvolgimento della 12V composto da molte piu spire di quello della 3,3 e della 5v risente maggiormente di questo campo elettromagentico indotto e come risultato si hanno i 0,47V.

PREMESSA: sconsiglio vivamente di testare un alimentatore senza il minimo carico. Questo per 2 motivazioni:

-Se l'alimentatore è frutto di un progetto abbastanza vecchio o comunque poco "pulito", in assenza di un carico corretto potrebbe guastarsi;
-Le tensioni rilevate sono abbastanza fittizie.

Assumendo che le tensioni a vuoto da te rilevate vengano poi mantenute dall'alimentatore sotto carico reale posso dirti che:

-i 12V scarsini sono causati da quello schifo fi doppio diodo...lo sostituirei immediatamente
-la 3,3v è nella norma
-la 5V è un pelo piu alta...
MA considerata la misura senza nessun carico applicato posso dirti di considerare poco questi valori...

Una cosa che non ho capito nel tuo post è questa lettura dei doppi diodi delle linee 5 e 3,3.
Non ho capito come hai fatto a leggere una caduta di tensione anche polarizzando inversamente i singoli diodi

In ogni caso sostituirei quantomeno il doppio diodo della 12V con un STPS3045CW (lo consiglio spesso perchè è un ottimo prodotto e perchè è facilmente reperibile).
Guadagnerai qualcosina sulla 12V, rendendo la tensione ancora piu nella norma e inoltre potrebbe abbassarsi un filo anche la 5V.
Bye!

[derril]

dunque ho smontato l' aletta con i doppi diodi per misurarli e ho notato che i due sbl2040ct (3.3V e 5V) secondo me sono in perdita perche' uso un tester digitale messo in prova diodi e misuro in polarizzazione diretta 0.174 e questo mi da gia da pensare poi misuro polarizzazione inversa e non segnale niente ok, ma poi verifico se è in perdita e lo metto sulla misura di ohm (sempre polarizzione inversa) e mi da 180k . Questo per tutti e 4 i diodi. Ho guardato nel data sheet ma di che sono due diodi Schottky (che secondo me dovrebbe avere una caduta di 0.30).
Per quanto riguarda il er1602ct per i 12v secondo me va bene perche in polarizzione diretta mi da uno 0.456 e l'altro 0.459, mentre nella polarizzazione inversa sia prova diodo che resistenza ohmica non segna niente e questo secondo me è corretto.
almeno io i diodi li ho sempre misurati cosi' e preferisco usare un tester analoci quello della ICI per intenderci per vedere meglio se i diodi sono in perdita.
Poi per quanto riguarda il carico bo dimmi te cosa devo attaccarci per le future prove senza danneggiare alimentatore pc o altro , infatti e lo stesso sw dei televisori se non gli lasci attacato il carico , bruci i finali mosfet del primario, e infatti come carico si usa la lampadina da 220 v sul finale al posto del trasformatore elevatore,
ciao Derril

[Mendocino89]

Originariamente inviato da derril

dunque ho smontato l' aletta con i doppi diodi per misurarli e ho notato che i due sbl2040ct (3.3V e 5V) secondo me sono in perdita perche' uso un tester digitale messo in prova diodi e misuro in polarizzazione diretta 0.174 e questo mi da gia da pensare poi misuro polarizzazione inversa e non segnale niente ok, ma poi verifico se è in perdita e lo metto sulla misura di ohm (sempre polarizzione inversa) e mi da 180k . Questo per tutti e 4 i diodi. Ho guardato nel data sheet ma di che sono due diodi Schottky (che secondo me dovrebbe avere una caduta di 0.30).
Per quanto riguarda il er1602ct per i 12v secondo me va bene perche in polarizzione diretta mi da uno 0.456 e l'altro 0.459, mentre nella polarizzazione inversa sia prova diodo che resistenza ohmica non segna niente e questo secondo me è corretto.
almeno io i diodi li ho sempre misurati cosi' e preferisco usare un tester analoci quello della ICI per intenderci per vedere meglio se i diodi sono in perdita.
Poi per quanto riguarda il carico bo dimmi te cosa devo attaccarci per le future prove senza danneggiare alimentatore pc o altro , infatti e lo stesso sw dei televisori se non gli lasci attacato il carico , bruci i finali mosfet del primario, e infatti come carico si usa la lampadina da 220 v sul finale al posto del trasformatore elevatore,
ciao Derril

Allora...
la situazione è esattamente all'opposto...ti spiego:
quando col multimetro digitale vai a usare la funzione prova diodi molto semplicemente leggi la caduta di tensione ai capi del diodo stesso.
Vien da se che minore è la caduta di tensione migliore è il diodo.
Quindi i diodi della 5 e 3.3 V sono abbastanza discreti poichè misuri un buon 0.174V.
Come immaginavo quello che fa schifo è proprio il diodo della 12V, che misura una assurda caduta di tensione di 0.460 V circa !!
Ed è proprio questo che ti causa quella 12V bassa!
Inoltre il fatto che ottieni una resistenza di 180kohm in P.I è assolutamente normale, è nella natura dei diodi Schottky.

Riassumendo ti consiglio di cambiare il doppio diodo della 12V e basta.
Ti garantisco che la 12 V si alza e possibilmente la 5V si abbassa un pochetto.

Dimenticavo:
normalmente come carico gli piazzo scheda madre, cpu e hard disk.
Roba di poco conto: precisamente un pentium 4 2400 prescott e un vecchio 20GB...
In questo modo ho la garanzia che l'alimentatore sta lavorando con un carico ottimale.
Fammi sapere !

[derril]

L' unica è provare a sostituire il doppio diodo Er1602ct. Vedo un po cosa riesco a trovare.
Tu consigliavi un STPS3045CW che ha 2 diodi schotty ma quello che ho io e un doppio diodo normale, posso sostituirlo tranquillamente?

[Mendocino89]

Originariamente inviato da derril

L' unica è provare a sostituire il doppio diodo Er1602ct. Vedo un po cosa riesco a trovare.
Tu consigliavi un STPS3045CW che ha 2 diodi schotty ma quello che ho io e un doppio diodo normale, posso sostituirlo tranquillamente?

Assolutamente si..la caratteristica dei diodi Schottky è proprio quella della velocità e della bassa tensione di soglia, caratteristiche fondamentali per un alimentatore atx !
Spesso i produttori per risparmiare mettono componenti sottodimensionati e di scarsa qualità...in alcuni alimentatori di fascia bassissima mi è capitato di trovare addirittura 2 diodi separati, con tensioni assolutamente instabili e basse (10,6Volt).

[derril]

pultroppo l' integrato che dici non lo trovo nei negozi della mia zona e dovrei farlo ordinare ....
che ne dici nel frattembo se provo con un altro sbl2040ct (che è sembre uno scotty) Trovato in un rottame di un'altro alimentatore che non funge. Non dovrebbero esserci problemi.

[Mendocino89]

Originariamente inviato da derril

pultroppo l' integrato che dici non lo trovo nei negozi della mia zona e dovrei farlo ordinare ....
che ne dici nel frattembo se provo con un altro sbl2040ct (che è sembre uno scotty) Trovato in un rottame di un'altro alimentatore che non funge. Non dovrebbero esserci problemi.

cadute di tensione ??
Se ha le stesse cadute di tensione di quelli della 5V e della 3,3 direi che puo andare.
Considera che l'STPS3045CW ha una caduta di tensione di 100mV, per questo lo consiglio...

[derril]

polarizzazione diretta 0.198, p.i. 0.050 sulla scala di 2Mohm .
e' il caso che metto una mica isolante o non serve??

[Mendocino89]

Originariamente inviato da derril

polarizzazione diretta 0.198, p.i. 0.050 sulla scala di 2Mohm .
e' il caso che metto una mica isolante o non serve??

la mica isolante (che poi negli alim ATX si trova in realtà un pad termico grigio/azzurro/rosa) ci vuole necessariamente.

ti consiglio di scambiare questo doppio diodo con quello della 5volt.
Avrai quindi:

3,3 0,174 circa
12 0,174 circa
5 0,198

[derril]

devo farti i miei complimenti , ero convinto che quei diodi shkotty erano in perdita.
invece sostituito quel cesso di er1602ct con un sbl2040ct e tutto ha funzionato bene , una bella 12,13v e una bella 5,06v .e una 3.5v a vuoto (che quando tutto sara' montato si abbassera'). Le prove per il momento le ho fatte con una lampada alogena 12v 20W sui 12 v , e sui 5v gli ho messo un' altra alogena 12v 20w (ovviamente la luce era piu'' bassa) io penso che questo sia un buon test per 10min potevo stare di piu ma si è fatto tardi .
Dimenticavo i due condensatori da 470 miocrof 200v che smonmtati mi misuravano con il capacimetro 330 micro cosa dici e meglio cambiarli ??.
Ti ringrazio veramente ne ho 7 di alimentaori che non vanno di cui 3 sono praticamente nuovi avevano 2 anni di vita, mi veniva un nervoso,
almeno da ripristinarne qualcuno

da usare anche in laboratorio!!

[Mendocino89]

Originariamente inviato da derril

devo farti i miei complimenti , ero convinto che quei diodi shkotty erano in perdita.
invece sostituito quel cesso di er1602ct con un sbl2040ct e tutto ha funzionato bene , una bella 12,13v e una bella 5,06v .e una 3.5v a vuoto (che quando tutto sara' montato si abbassera'). Le prove per il momento le ho fatte con una lampada alogena 12v 20W sui 12 v , e sui 5v gli ho messo un' altra alogena 12v 20w (ovviamente la luce era piu'' bassa) io penso che questo sia un buon test per 10min potevo stare di piu ma si è fatto tardi .
Dimenticavo i due condensatori da 470 miocrof 200v che smonmtati mi misuravano con il capacimetro 330 micro cosa dici e meglio cambiarli ??.
Ti ringrazio veramente ne ho 7 di alimentaori che non vanno di cui 3 sono praticamente nuovi avevano 2 anni di vita, mi veniva un nervoso,
almeno da ripristinarne qualcuno

da usare anche in laboratorio!!

Attento...non lasciare dei rami a vuoto...3.5V sono già troppi...
Non mi sono mai fidato dei capacimetri per la misura di condensatori cosi grossi. Il problema non sta tanto sui 470uF ma sui 200V, che a mio avviso sono troppi per uno strumento.
Se il condensatore non lo faccio lavorare ad una tensione prossima a quella di targa di sicuro non lavorerà in maniera ottimale, rispondendo con una capacità sballata.
In ogni caso se proprio non ti fidi di questi 470uF , sostituiscili con dei nuovi 470 o al massimo (per quello che richiede un El35 pilotato da dei 13009) dei 560.
680 o piu sono davvero troppi e inutili.
L'importante è che siano a 105°C e di marca discreta, tipo Rubycon o similari.
Per il secondario, nel caso in cui ti imbatterai in altri alimentatori, usa condensatori di tipo low ESR, migliori per applicazioni switching.

Considera che settimane fa ero rimasto senza alimentatori...mi aggiudico un'asta di ben 23 alimentatori guasti..
Dopo giorni di saldature, misurazioni e scervellamenti vari tiro le somme e mi ritrovo 15 alimentatori riparati e molti PCB con componenti di recupero...
Gli alimentatori ATX sono abbastanza semplici da riparare, ma solo dopo che ne conosci bene il funzionamento.
E' come riparare un televisore: se non hai esperienza e una minima cognizione di come funzionano non ne riparerai mai.

[chinook]

Interessante questo thread.

Mi sarebbe stato utile in passato, quando mi si sono rotti un paio di alimentatori che ho buttato e sostituito con dei modelli di fascia alta, per non avere più problemi (si spera).
Ne ho uno da parte che ho cambiato perché aveva cominciato a dare instabilità al sistema, con blocchi, spegnimenti, crash che ho risolto solo cambiando ali.
Magari proverò ad aprirlo e col vostro aiuto, vedere cos'ha.

[Mendocino89]

Originariamente inviato da chinook

Interessante questo thread.

Mi sarebbe stato utile in passato, quando mi si sono rotti un paio di alimentatori che ho buttato e sostituito con dei modelli di fascia alta, per non avere più problemi (si spera).
Ne ho uno da parte che ho cambiato perché aveva cominciato a dare instabilità al sistema, con blocchi, spegnimenti, crash che ho risolto solo cambiando ali.
Magari proverò ad aprirlo e col vostro aiuto, vedere cos'ha.

Sei il benvenuto per qualsiasi problema...
Magari quell'alimentatore lo ripari più per sfizio personale che per altro!

[chinook]

Sì, sicuramente, perché era un senza marca incluso nel case...

[Rem]

Complimenti all’autore di questa guida,
anche se non ho né le conoscenze né le competenze per capirla bene, mi sembra veramente molto ben fatta, dettagliata e chiara.

In questi giorni si è rotto il mio CM Real Power M620, non manda più corrente alla scheda madre e sembra completamente morto ma dopo aver letto questa guida ho accostato l’orecchio al carter dell’alimentatore ed effettivamente si sente un rumore come di “frittura”.

Adesso sto ancora aspettando una risposta dall’assistenza Cooler Master, anche se considerato che lo dovrò spedire chissà dove ed aspettare chissà quanto tempo per riaverlo, una mezza idea di farlo riparare per mio conto mi era venuta.
Comunque di nuovo grazie della guida