quoto

ok dunque tra queste due mi consigliate di buttarmi sulla seconda? è il massimo che posso ottenere spendendo questa cifra?

siccome si tratta di una spesa non indifferente, preferisco avere il massimo (o quasi), magari aggiungendo anche altri 50€..

Per i giochi la Auzentech X-Fi Prelude è il massimo, visto che come componenti supera senza problemi la qualità della X-Fi Elite PRO

ok perfetto^^ sai x caso dove la posso trovare (anche se non è proprio imminente come acquisto)? sul sito che uso io di solito non c'è..

Dopo mille erigliose avventure, ho finalmente tra le mani e già installata la mittica Audigy 4!!!! L'ho pagata solo 40euro e batte tranquillamente la extreme Audio(e vabbhè, non ci voleva chissà chè^^) e si accosta senza difficoltà alla x-fi extreme Gamer... almeno che non vogliate sgolarvi una fatality, la audigy4 è perfetta per amanti della musica e del gaming, non fatevi ingannare da una sigletta inutile... imho ovviamente :cool:

La Xtreme audio emule una vera x-fi e la Xtreme Gamer sinceramente non ha tutta questa grande qualità ed è molto inferiore anche solo alla Xtreme Audio, la Audigy 4 se non sbaglio è stata recensita piuttosto bene

salve
cercavo una scheda da usare come transport ..
da collegare ad un dac esterno...........
massima spesa 400 euro......
ascolto musica.......no giochi o altro
cosa consigliate???

E-MU 1212 ..??
http://www.emu.com/products/product.asp?product=9872

o questo mostro....:)
Lynx AES16
http://www.lynxstudio.com/product_detail.asp?i=13

usando solo l' uscita digitale sono percepibili differenze tra la prima economica e la seconda???


grazie

Lynx senza dubbio una delle migliori ;)

Se ne e' parlato un po' di volte di questo argomento
c'e' chi dice che le eventuali spurie potrebbero essere percepibili
chi dice che invece al massimo si potrebbe percepire qualcosa tra
un integrata e una scheda HigEnd.

io starei nel mezzo con qualcosa come la Esi Juli@ che ha un apparato
tutto sommato sopra la media, anche perche' non ho la piu' pallida idea
di cosa andrai a fare, e a meno di non avere un impianto supercazzuto
oppure esigenze da studio di registrazione, la vedo un po' dura percepire la differenza,
almeno io non ci riuscirei di certo e non ho un compatto da supermercato agganciato al pc.

P.S. oggi mi e' deve essere colata un po' di bava su un paio di Pegasus che erano li che
cercavano di solleticarmi l'orecchio....

Tutte storie quindi?
Tutti sciocchi quindi quei professionisti del suono (non parlo di audiofili o "professori") che inseriscono correttori di jitter e clock nei loro sistemi? Guarda che nel professionale esistono correttori di jitter standalone, credi che un professionista butti via i soldi per un "sentito dire"?

Come no, io ho lottato per giorni con un ronzio che si generava quando connettevo la SPDIF coassiale al DAC e che e' scomparso quando ho collegato pc, DAC e finale alla stessa ciabatta. Secondo te cos'era? La toslink in effetti in teoria dovrebbe eliminarli e anche la XLR.Ma la toslink per quel che so va evitata se usi cavi lunghi perche' si degrada il segnale. Altra leggenda? E la bilanciata non c'e' sulle schede audio non professionali. Il segnale che arriva a toslink, bilanciata e ottica e' uguale, ma e' dopo che si altera, prima del DAC.

Ottimo. Meno male che ci sono questi professori che insegnano a gente che usa le orecchie per professione che i loro strumenti "sentono" meglio di loro. Professori stranieri? Lo sai vero che certi studi all'estero (come in italia peraltro) sono finanziati da grossi gruppi industriali.

Noto con piacere che la discussione sta aiutando molte persone.

Vi seguo quando posso, vedo pero' che ci sono validi sostituti, quindi siete in buone mani.


:)

Dunque dunque....

Il discorso sulle uscite digitali si puo' grossomodo riassumere nel seguente:

Le uscite digitali, in genere quelle ottiche, sono a bassissimo disturbo di segnale. Per poter avere queste condizioni pero' debbono rispondere a determinati requisiti.

Un tutorial ben fatto che vi spiega un po' di cosette lo trovate qui:

http://www.tnt-audio.com/clinica/diginterf1.html

Le connessioni digitali pro invece seguono il protocollo AES-EBU, che potete scorrere qui:

http://it.wikipedia.org/wiki/AES/EBU

Tipo quelle che leggi su TNT Audio? Hai voglia.
Immagino di jitter inteso come sfasamento nel tempo dell'informazione. La domanda: "è utile questo correttore di cui parli?" -Dipende-
Se uno lavora in tempo reale, sicuramente. Se uno invece può anche avere uno sfasamento di 0,01ms (come potrebbe esser con la riproduzione musicale, in cui anche se premi play e prima di sentire qualcosa passa 0,01ms non muore nessuno) è del tutto inutile, in quanto ci sarà già una piccola zona buffer preposta ad evitare tali problemi, facendo da "cuscinetto" (e questo è vero da ormai anni e anni).
Professionisti che buttano via soldi per "sentito dire"? Sono i primi a farlo, soprattutto se non hanno una adeguata cultura (es. il TNT Audio di cui sopra, e i suoi curiosi abitanti).
Forse ti sei dimenticato di collegare la mascherina I/O metallica al case, oppure hai un problema di messa a terra sul tuo impianto elettrico; qui il SPDIF c'entra poco.
Sono due cose diverse, la prima è digitale, la seconda è analogica (con connessione bilanciata).
Tutti i segnali vengono degradati quando passano nei cavi. Più sono lunghi, più degrada.
Il beneficio della connessione digitale è proprio che non è un grosso problema: esistono sistemi auto-adattativi che evitano si scambino zeri per uno, e viceversa. Inoltre la connessione digitale in sé garantisce che i problemi, nel caso, siano macroscopici. Ovvero, sentiresti un ronzio perenne (proprio come ti è successo sopra).
Si dice di evitare la toslink in favore del coassiale su lunghe tratte per una questione di costi: i cavi da 1m-3m sono in fibra plastica, ma per 5-10m serve la fibra di vetro, che verrebbe a costare parecchio più del coassiale...
Mi sembra normale. Un utente non professionale non avrà periferiche che adottano connessioni XLR, e quindi non se ne farà nulla di tale connessione.
No, la bilanciata è un segnale analogico trasmesso sia in fase che in controfase (per minimizzare problemi derivanti da interferenze esterne), mentre la toslink sarebbe l'ottica... stai facendo confusione.
Dopo quando? Prima del DAC c'è il cavo. Si altera o nel DAC o nel ADC.
Io ti parlo di 3-4 dottori/professori di una rinomata università del centro/nord, facenti parte di dipartimenti di informatica, automazione, scienze matematiche, e pure del CNR (con specializzate ambito sonoro). In rete puoi facilmente trovare anche un pdf di uno di loro.
Gli studi all'estero finanziati da grossi gruppi industriali sono, aihmè, proprio quelli volti ad esaltare le magiche caratteristiche di "rimozione jitter" in quegli apparecchi "per polli" da svariate migliaia di euro (di cui ho parlato precedentemente).
L'orecchio non è altro che un trasduttore, e come tale non è meglio di trasduttori (o convertitori) più raffinati.
Fai bene a fidarti nelle tue scelte del tuo orecchio (in quanto è il primo collo di bottiglia di tutto il sistema), fai male a dire che l'orecchio dei professionisti sia migliore degli scienziati.

Salve a tutti,
ho intenzione di fare un piccolo home theater PC e volevo un consiglio sulla scheda audio da acquistare.

Non sono esperto in materia, quindi scusate le imprecisioni.

Quale scheda audio consigliate?
La mia preferenza era sulla Asus Xonar D2/PMSonar.
Ha la codifica Dolby Digital, DTS ecc.?
Via hardware?

L'idea è poi di collegare un sinto amplificatore alla scheda audio.

In questo caso è essentiale che la codifica DD o DTS sia anche nella scheda audio o ci pensa il sintoamplificatare?
Come collegherei l'amplificatore alla scheda audio?

Spero di essere stato chiaro nell'esporre il problema.
Grazie in anticipo per l'attenzione e gli eventuali consigli.


edit: oppure la Club 3D Theatron Agrippa DTS 7.1. Mi sembra una ottima scheda audio.

Adesso c'è anche la Asus Xonar DX che supporta Dolby Digital Live, Dolby Pro Logic® IIx ... in un noto shop Italiano la vendono a circa 79€



http://www.asus.com/products.aspx?l1...15&modelmenu=1

io ti consiglierei la agrippa, ottima scheda ed ottimo prezzo

Se agganci il tutto con una connessione Ottica, conviene prendere la Club3d
perche' fa lo stesso identico lavoro (con lo stesso chip) e costa di meno.
In ogni caso entrambe le schede possono uscire con un segnale "cosi' com'e' "
e far fare la decodifica all'amplificatore, oppure Codificare qualsiasi cosa in DTS
e mandarlo cosi' all'amply.

P.S. il DTS e' meno compresso del Dolby Digital e non mi pare che la Asus DX segnalata sopra lo supporti.

Grazie per i chiarimenti.

Si, a questo punto la scelta migliore è la Club 3D Agrippa.
Adesso la prenoto.

La Asus di cui sopra non supporta il DTS ma decodifica 192kHz/24bit contro i 24bit/96KHz della soluzione Club-3D ... la Asus ha la versione di punta dei chip C-Media.

Cirrus logic moddato da asus a dire il vero, non e' un Oxygen c-media, per quello manca il supporto
al DTS.